Cuántas baterías necesito para mi sistema solar

La batería es la pieza más cara de decidir en un sistema con paneles solares (las placas solares, como se dice en España), y la que más se compra «a ojo». Esta guía te enseña a calcular cuántos kWh necesitas según lo que quieras que haga: cubrir la noche, mantener unos pocos circuitos en un corte o vivir sin red.

Primero, qué quieres que haga la batería

No hay un número de baterías que sirva para todas las casas. Antes de calcular, elige el objetivo, porque cada uno da un tamaño distinto:

• Cubrir la noche: guardar el excedente del día para usarlo cuando ya no hay sol. Se dimensiona con tu consumo fuera de las horas solares.
• Respaldo en un corte: mantener unos pocos circuitos esenciales cuando falla la red. Se dimensiona con la potencia y las horas de esos circuitos, no con toda la casa.
• Sistema aislado: vivir sin red durante días. Se dimensiona con el consumo diario completo y los días de autonomía que quieras.

La batería no produce energía: solo la guarda. Si tus paneles no sobran lo suficiente durante el día, una batería grande no se llenará. Si aún no sabes cuántos paneles necesitas, empieza por la guía de Cuántos paneles solares necesito para mi casa: cálculo paso a paso (2026) o prueba la calculadora de paneles solares.

Capacidad nominal, útil y profundidad de descarga

Tres conceptos que aparecen en toda ficha técnica:

• Capacidad nominal (kWh): la que anuncia el fabricante.
• Profundidad de descarga (DoD): el porcentaje de la capacidad que se puede usar sin dañar la batería. Como ejemplo de ficha técnica, Energías Renovables recogió en 2019 una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) con un 90 % de profundidad de descarga; esa fuente es un comunicado de un distribuidor, así que tómalo solo como ilustración.
• Capacidad útil: la nominal multiplicada por la profundidad de descarga. Con un 90 %, una batería de 10 kWh entrega 9 kWh útiles, tal como explica el boletín técnico Energy analysis.

Hay una tercera pérdida: la eficiencia. Cargar y descargar una batería gasta energía. El NREL, laboratorio estadounidense, midió en 2019 cerca de un 85 % de eficiencia de ida y vuelta en baterías de iones de litio de prueba, y proyectó que su capacidad podría bajar entre un 20 % y un 35 % en diez años. Son mediciones iniciales de equipos concretos: para tu caso, usa el dato de la ficha técnica y pregunta al instalador por la garantía.

La fórmula para dimensionar la batería

Dividir entre la eficiencia es una simplificación prudente: supone que toda la pérdida se aplica una sola vez. Los pasos son:

1. Calcula la energía que quieres usar de la batería (kWh): el consumo de la noche, de los circuitos de respaldo o de los días de autonomía.
2. Divide entre la eficiencia (en los ejemplos, 0,85, el valor del NREL).
3. Divide entre la profundidad de descarga (en los ejemplos, 0,9, el valor de la ficha técnica citada).
4. Redondea hacia arriba al tamaño de módulo que ofrezca el fabricante.

Ejemplo 1: cubrir la noche en un hogar medio

Usamos los consumos medios del proyecto: unos 2.700 kWh al año en España (cálculo con datos del IDAE) y 2.074 kWh al año en Chile (Ministerio de Energía, 2018). Falta un dato que solo tú puedes medir: qué parte de ese consumo ocurre sin sol. Para el ejemplo suponemos el 40 %; es un supuesto, no una estadística.

Ejemplo resuelto

Ejemplo · Hogar medio español, 40 % del consumo sin sol (supuesto)

1. Consumo diario: 2.700 ÷ 365 = 7,4 kWh al día.
2. Energía fuera de las horas de sol: 7,4 × 0,40 = 2,96 kWh.
3. Con eficiencia de 0,85: 2,96 ÷ 0,85 = 3,48 kWh que hay que cargar.
4. Con profundidad de descarga de 0,9: 3,48 ÷ 0,9 = 3,87 kWh.
5. Resultado: unos 3,9 kWh de capacidad nominal.

Variante chilena. 2.074 ÷ 365 = 5,68 kWh al día; × 0,40 = 2,27 kWh; ÷ 0,85 ÷ 0,9 = 2,97 kWh nominales.

Para ver tu porcentaje real, mira en la aplicación del inversor o en el contador cuánta electricidad usas de noche. Y comprueba que los paneles sobran lo suficiente: en el ejemplo español, la batería necesita 3,48 kWh de excedente cada día para llenarse.

Ejemplo 2: respaldo de circuitos críticos en un corte

Una batería sola no da luz durante un apagón. Según Energías Renovables (3 de julio de 2025), para funcionar aislado de la red hacen falta tres cosas: un inversor híbrido con función de respaldo, la batería y un sistema de conmutación que aísle la instalación de la red. Lo habitual es respaldar solo un cuadro de cargas críticas, con enchufes principales, luces, nevera y wifi, y el artículo desaconseja conectar la climatización.

Aquí manda la potencia y las horas. Para el ejemplo suponemos unos circuitos críticos de 0,5 kW de media durante 8 horas; son valores supuestos para la cuenta, y los tuyos dependen de qué conectes.

Ejemplo resuelto

Ejemplo · Respaldo de 0,5 kW durante 8 horas (supuesto)

1. Energía necesaria: 0,5 × 8 = 4 kWh.
2. Con eficiencia de 0,85 y profundidad de descarga de 0,9: 4 ÷ 0,85 ÷ 0,9 = 5,23 kWh.
3. Resultado: unos 5,2 kWh de capacidad nominal.
4. Comprobación de potencia: además de los kWh, el inversor y la batería deben poder entregar la potencia máxima de esos circuitos; pregunta al instalador por la potencia de respaldo del equipo.

Ejemplo 3: sistema aislado

En un sistema aislado la batería debe aguantar los días de poco sol. El anexo off grid del fondo FPA del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, pensado para locales comunitarios (sedes), pide un banco de baterías AGM o GEL de 9,6 kWh y recomienda programar el inversor para limitar la descarga al 60 %. Es una referencia oficial de otro tipo de instalación, pero sirve para una cuenta.

Ejemplo resuelto

Ejemplo · Hogar chileno medio sin red (consumo de 5,68 kWh al día)

1. Capacidad útil del banco de referencia: 9,6 × 0,60 = 5,76 kWh.
2. Con la eficiencia de 0,85, entrega 5,76 × 0,85 = 4,9 kWh a la casa: unos 0,86 días del consumo medio.
3. Para 2 días de autonomía (supuesto): 2 × 5,68 = 11,36 kWh; ÷ 0,85 ÷ 0,60 = 22,3 kWh nominales.

Así se ve por qué los sistemas aislados son tan grandes: cada día de autonomía multiplica la batería. Por eso se combinan con más paneles, un generador de apoyo o un consumo ajustado.

Conectada a la red, híbrida o aislada

El tipo de sistema condiciona la batería. Con una instalación conectada a la red sin batería, la red cubre la noche. Un sistema híbrido añade batería y puede dar respaldo. Uno aislado depende de la batería por completo. Las diferencias están en la guía de On grid, off grid e híbrido: diferencias y cuál elegir (2026). Y el inversor debe admitir baterías: lo vemos en Inversor solar: cómo elegir el adecuado para tu casa.

Errores frecuentes al dimensionar

• Dimensionar con la capacidad nominal en vez de la útil.
• Olvidar la eficiencia y la pérdida de capacidad con los años.
• Comprar una batería grande sin paneles que sobren para llenarla.
• Esperar luz en un apagón sin inversor con función de respaldo.
• Conectar al respaldo la climatización u otras cargas pesadas.
• Mirar solo los kWh y no la potencia que puede entregar la batería.

Te puede interesar: Baterías de litio para paneles solares: qué son y cómo elegir · Inversor híbrido vs inversor de red: diferencias y cuál elegir

Casos documentados

Esta guía no cuenta una instalación propia: el caso de abajo es un estudio universitario de terceros, resumido con su fuente.

Casos documentados

Una batería de 10 kWh que no bastó (Algete, Madrid). Un trabajo de la Universidad Pontificia Comillas (2026) audita una vivienda con 8,76 kWp, inversor híbrido y una batería de 10 kWh, que falló en el apagón del 28 de abril de 2025. Para mejorarla estudia añadir 5 kWp y ampliar la batería hasta 36,6 kWh: la cobertura solar anual pasaría del 37,86 % al 66,47 %. Aun así, no cubriría todo el consumo nocturno ni lograría autosuficiencia total en ningún mes. Son resultados de una simulación, no mediciones. La lección: más batería sube la cobertura, pero no la lleva al 100 %.